Skocz do zawartości


Zdjęcie

Spawanie profili nierdzewnych metodą Tig i odkształcenia z nim związane.


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 01 wrzesień 2019 - 10:06

Witam! Od niedawna pracuje w firmie w której wykonujemy ramy ze stali nierdzewnej z ksztaltowników o grubości 2-4 mm. Mianowicie sama estetyka spawania jest okej. Wcześniej spawałem 1,5 roku w produkcji kominów, troszkę praktyki złapałem. Natomiast obecnie mam problem właśnie z odkształceniami jakie powstają przy spawaniu czasami skurcz wychodzi mi bardzo duzy. Nie wiem do końca jak temu zapobiegać. Staram się pachwinki jechać na malutkim pradzie a i tak mi zawsze pociągnie zwłaszcza ma otwartej konstrukcji.... Będę wdzięczny za każdą wskazówke. Myślę że metoda prób i błędów w końcu dojdę do sprawy. Pozdrawiam serdecznie! :)

#2 Developers

Developers

    Weteran

  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 819 postów
  • LokalizacjaMój świat....Moje kredki....

Napisano 01 wrzesień 2019 - 11:37

Dużo ludzi mówi, małym pradem nie pociągnie aaa to jest g.... prawda. Jak przelecisz szybko materiał nie dostaje takich skurczów i nie kręci go. Profile spawa się pierwsze zewnętrzne strony a pachwinę na sam koniec, można dać na plus czyli lekko rozwarty. 



#3 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 01 wrzesień 2019 - 14:43

No właśnie mi sam kierownik też mówił, zmniejsz prądy bo za duze masz, ale co z tego że mam niski amperaż skoro muszę grzać jedno miejsce kilka sekund zanim materiał zacznie się zlewac. Co do pachwin, w tej firmie każą mi zawsze jechać cieniutkie i bez drutu. Z kolei wszędzie na filmach jak oglądam, w pachwinach też dodają drut. Więc sam już nie wiem jak lepiej.

#4 Developers

Developers

    Weteran

  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 819 postów
  • LokalizacjaMój świat....Moje kredki....

Napisano 01 wrzesień 2019 - 23:50

Druta tak czy wsiak dać chociaż na samym początku i ciągnąć bez druta później, ale musi być naprawdę do czoła bez szczeliny. 



#5 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 03 wrzesień 2019 - 19:31

Okej. Dzięki kolego. Spróbuję :)

#6 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 05 wrzesień 2019 - 19:01

Jeszcze pytanie odnośnie nagrzewania materiału.Jak spawasz taki profil dookoła (np. 40/40)to robisz przerwy w trakcie? W sensie, że jedziesz na przykład zewnętrzna spoine z jednej strony, chwile czekasz i spawasz z drugiej strony, potem znowu czekasz, robisz garb i na końcu pachnie czy jak? Bo niby nie powinno się za bardzo nagrzewac materiału. Z drugiej strony słyszałem że jak wystudzony do końca to też problem. W takim razie jak podejść do tematu? W sensie żeby złapać taki idelany balans. Pozdrawiam.

#7 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 05 wrzesień 2019 - 20:06

Przy okazji jakby ktoś miał jakieś ciekawe filmy w tej tematyce i może podrzucić linka, chętnie przyjmę. Pozdrawiam i sorki za spam ;)

#8 Developers

Developers

    Weteran

  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 819 postów
  • LokalizacjaMój świat....Moje kredki....

Napisano 07 wrzesień 2019 - 23:01

Jeszcze pytanie odnośnie nagrzewania materiału.Jak spawasz taki profil dookoła (np. 40/40)to robisz przerwy w trakcie? W sensie, że jedziesz na przykład zewnętrzna spoine z jednej strony, chwile czekasz i spawasz z drugiej strony, potem znowu czekasz, robisz garb i na końcu pachnie czy jak? Bo niby nie powinno się za bardzo nagrzewac materiału. Z drugiej strony słyszałem że jak wystudzony do końca to też problem. W takim razie jak podejść do tematu? W sensie żeby złapać taki idelany balans. Pozdrawiam.

Ja bynajmniej spawam po zewnętrznej jak najszybciej po przeciwnej stronie np jak kwadrat czy prostokąt potem do czoła jedna i druga strona i pachwina. Jak masz szparę to spawasz od środka do zewnątrz, od środka ci zaciśnie a pachwina po pier... 



#9 Metalweld

Metalweld

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 34 postów

Napisano 09 wrzesień 2019 - 06:14

Witam

 

Nierdzewka czyli najczęściej stal typu 308 lub 316 jest zbudowana w większości z austenitu. Taka budowa ma to do siebie, że fatalnie przewodzi ciepło i ma duży skurcz podczas krzepnięcia.

Zgodnie z tym co napisano powyżej należy:

  • spawać niskim prądem. Dobranym odpowiednio do grubości materiału.
  • spawać w miarę szybko. Ponieważ metoda TIG wprowadza dużą ilość ciepła do materiału a stal wysokostopowa tego nie lubi.
  • zaleca się spawanie przechłodzonym jeziorkiem. Trzymamy cały czas drut w jeziorku i ciągle go do niego wpychamy. Niejako dajemy za dużo drutu jak na stosowany amperaż.
  • Istotne jest przygotowanie złączy. Wąskie szczeliny (lub ich brak). Odpowiednio rozmieszczone i odpowiedniej wielkości spoiny sczepne. Im więcej tym lepiej.
  • W przypadku grubszych spoin między ściegowo trzeba nie przekraczać 100 stopni. W okolicach 150 stopni nierdzewka będzie po prostu rdzewieć po spawaniu jak zwykła stal.
  • Spawanie bez materiału dodatkowego jest jak najbardziej dopuszczalne. Trzeba się liczyć z tym iż spoina będzie minimalnie zaniżona. Nie da się zrekompensować ruchami uchwytu braku materiału dodatkowego nawet najmniejszej szczeliny między materiałami. Spoina musi wyjść niższa. Dodatkowo podczas spawania bez dodatku materiału możemy wypalić za dużo chromu (szczególnie nie wprawny spawacz) i spoina wraz z SWC będzie korodować.
  • Aby nie pokręciło konstrukcji należy opracować (najczęściej metodą prób i błędów) kolejność spawania. Można zastosować wstępne przegięcie spoin, delikatne przewymiarowanie (większe szczeliny nie dłuższe elementy!!), zastosowanie zastrzałów.
  • Absolutnie nie wolno prostować konstrukcji przez podgrzewanie złącza!!.
  • Przegrzanie złącza, prostowanie na gorąco spowodują niekorzystne zmiany w strukturze złącza i co najistotniejsze zubożenie spoiny w chrom. To spowoduje prędzej czy później korozję. Żaden preparat do pasywacji nie doda chromu do spoiny. Te preparaty przyśpieszają tworzenie się tlenków chromu a nie dodają chromu.
  • Wprawny spawacz pospawa na dużym prądzie konstrukcję równie dobrze jak i na niskim. Wszystko zależy od prędkości spawania.

 

 

Pozdrawiam:)



#10 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 09 wrzesień 2019 - 20:49

Dzięki kolego za treściwą odpowiedź. Bardzo duzo wnosi do dyskusji.
Co do doboru odpowiedniego amperażu. Gdzieś tam kiedyś usłyszałem i wyczytałem, że średnio na 1 mm grubości materiału powinno się dawać 35A. Też wiem ze grubość elektrody ma znaczenie. Jak myślicie bardziej doświadczeni koledzy? Jakiego zakresu powinienem się trzymać? Bo dla mnie 70A na profilu 2mm wydaje się już trochę dużo. Dzisiaj własnie spawalem dwójkę to leciałem wszystkie spoiny na 45A , natomiast pachwinki na 34. Myślicie że okej?

#11 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 09 wrzesień 2019 - 20:53

Co do spawania przechlodzonym jeziorkiem dzięki za podpowiedź. Mam ramę prawie cała poheftowaną to jutro zwrócę na to uwagę :P

#12 IPW

IPW

    Nowicjusz

  • Użytkownik
  • Pip
  • 2 postów
  • Lokalizacjadolnośląskie

Napisano 27 wrzesień 2019 - 17:40

Powiem Ci Kolego tylko tyle czas wpływu ciepła, a amperaż dobierz sam.
Dobrze gęsto poszczepiaj i miej pod ręką pistolet z powietrzem ...

#13 Pjoter94

Pjoter94

    Aktywny

  • Użytkownik
  • PipPip
  • 27 postów
  • LokalizacjaPoznań

Napisano 02 październik 2019 - 17:50

No to chyba muszę wyczuć. I z tego co rozmawiałem z innymi spawaczami to ZAWSZE jakieś odksztalcenia przy spawaniu wyjdą. Więc może aż za bardzo się tym przejmuje. Co do gestych heftów to masz rację. Zauważyłem że trochę mniej gnie jak geściej szczepiam. Reszta wyjdzie w praktyce i w obserwacji. Dzięki za odpowiedzi! :)




Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych